Перу 2007


На главную

Наша группа:


Лена Грег Саша


Планы.

В 2007 году я задумал поход в большие горы. Последний раз был в 2003 г. в Безенгах. В 2004 г. уехал в Канаду и первый год было не до гор, потом не было достаточно длинного отпуска. Но в 2007 г. все складывалось как надо. Отпуск у меня был запланирован летом на 3 недели. Оставалось выбрать район/гору и найти компанию. Хотелось сходить куда нибудь повыше и где еще не был. Из потенциальных вариантов многие отсеялись: Непал, Пакистан – слишком мало времени, Аконкагуа – летом не сезон, слишком холодно, так как южное полушарие. В результате остались: Перу и Памир. На Памире я давно мечтал сходить какой-нибудь семитысячник, например Пик Ленина. В Перу семитысячников нет, зато есть шеститысячники и туда ближе лететь из Канады. Я стал понемногу прорабатывать оба варианта и подыскивать компанию. С компанией как-то не очень складывалось. Ребята, которых я знал и которые ходили в большие горы - у них были другие планы. Но тут я как-то поделился своими планами с Леной. Лена – профессиогальный геолог и последние годы живет в Намибии. Мы давно друг друга знаем, были вместе на сборах в Шхельде, ходили на Эльбрус. Лена сказала, что в Южной Америке она не еще была, ей будет интересно сходить там в горы и она может составить мне компанию. Мы договорились, что едем в середине июля и я начал готовиться к экспедиции.

Над выбором района я долго не думал. Кордильера–Бланка – самый популярный альпинисткий район в Перу; горы там высокие и разной технической сложности; подходы относительно короткие. Последний фактор очень немаловажен, если учесть что в моем распоряжении было всего три недели. Теперь нужно было выбрать конкретные горы. Много полезной информации нашел в интернете, кое-что поспрашивал у ребят, которые ходили там в прошлые годы. И еще купил на Амазоне одну замечательную книгу – "Classic Climbs of the Cordillera Blanca Peru" – автор Brad Johnson. В результате я собрал описания на несколько гор, которые было интересно и реально сходить. 1) Ishinca (5330) – классическая акклиматизационная гора, технически простая. 2) Huascaran (6768) - высшая точка Перу. Huascaran имело смысл оставить на конец похода, чтобы лучше акклиматизироваться. 3) Alpamayo (5947) – очень красивая гора, классический маршрут на нее - Ferrari Route, по системе ледовых желобов. Недостаток - гора черезчур популярная и на классическом маршруте могут быть толпы чайников, ведомых гидами, которые безжалостно сыпят глыбы льда на идущих внизу. 4) Artesonraju (6025) – большинство людей видело фотографию этой горы – на заставке кинокомпании Paramount, в окружении кольца звездочек, под звуки бодрого гимна. 5) Tocllaraju (6032) – гора в той же долине, что и Ishinka, то есть можно сходить две горы в один выход. 6) Chopicalqui (6354) – высокая гора, классический маршрут идет по длинному снежно-ледовому гребню.

Приезжая в Кордильера-Бланка, альпинисты живут обычно в городке Хуараз. Там можно жить в гостинице недорого и с относительным комфортом, удобно выезжать в разные долины и заодно можно знокомиться с местной культурой. Так решили сделать и мы. Гостиницу Edwards Inn мне порекомендовал знакомый альпинист, который там останавливался. Я забронировал номер по E-Mail. Билет на автобус компании Cruz del Sur из Лимы в Хуараз купил по интернету. Лететь решил рейсом компании Delta Airlines через Майами. Мы договорились где и когда встречаемся. Оставалось собрать рюкзак.


Перелет.

Был один момент, который меня немного беспокоил. Я вез с собой снаряжение, которое было мне во первых необходимо, во вторых весьма дорогостоящее и я думал, что я буду делать, если авиакомпания умудриться мой багаж потерять. Такие случаи иногда бывают, особенно на рейсах с пересадками, где багаж могут перепутать и погрузить не в тот самолет. Поизучав вопрос, я узнал следующее. Во первых, кое-какое снаряжение можно купить при необходимости в Хуаразе. Во вторых, стандартная страховка на багаж весьма мала и не покроет стоимость моего снаряжения даже на половину. В третьих, на сайте Delta Airlines была весьма отрывочная информация о том что дополнительную страховку можно приобрести за деньги непосредственно перед вылетом. Желая узнать об этом побольше, я звонил несколько раз в офис Delta, но все безрезультатно – про дополнительную страховку багажа никто ничего объяснить толком не мог. В конце концов я распечатал нужную страницу с их сайта (и это было очень дальновидно с моей стороны) и решил приехать в аэропорт заранее, взять немного с запасом денег на случай непредвиденной закупки снаряжения и надеяться на лучшее.

В аэропорту при регистрации багажа говорю – так мол и так, хочу застраховать багаж на дополнительную сумму. Служащая – мол, ничего ни про какую дополнительную страховку не знаю. Я - показываю ей распечатку с сайта, требую обещанный сервис. Та звонит в головной офис, на том конце тоже судя по всему про эту страховку слышат первый раз, переводят звонок на другого человека, потом на третьего, все это время очередь перед терминалом стоит и ждет. Минут через десять наконец в глубинах офиса находится наконец тот самый знающий человек, на которых и держится вся работа в больших корпорациях и начинает ей диктовать, что ей нужно в терминальной программе сделать, чтобы продать мне эту несчастную страховку. В конце концов, нужные меню в программе найдены, деньги уплачены, квитанция на страховку распечатана, застрахованный багаж уплывает по ленте транспортера, очередь к терминалу разблокирована, я прощаюсь с женой и дочкой и удаляюсь в направлении зала ожидания.

Из Торонто до Майами лечу на Боинге. Еду не дают. Вечером прилетаю в Майами. Сверху город – просто море огней и фейерверков. Аэропорт огромный и внутри него между терминалами ходит поезд. На рейс в Лиму пересаживаюсь в Аэробус. Здесь уже кормят. Смотрю на публику – половина на вид туристы, в походной одежде. Другая половина на вид перуанцы - мужчины в костюмах, женщины в дорогих платьях. В 5 утра прилетаем в Лиму. На пограничном пункте предъявляю российский паспорт. – Туризмо? – Туризмо. Штамп в паспорте, прохожу. Багаж долетел в целости и сохранности. Смотрю на местные часы, на них время на час раньше, чем на моих. Думаю, как же так, ведь я точно знаю что Лима и Торонто в одном часовом поясе. Потом до меня доходит, что в городе, который на 9 градусов южнее экватора, переходить на летнее и зимнее время не имеет смысла. Это объясняет часовую разницу. Пока до рассвета есть время, решаю осмотреть аэропорт. Он большой, современный и чистый. На втором этаже много сувенирных магазинов. В кафетерии заказываю кофе. Официантка приносит мне кофе в фарфоровой чашечке с мельхиоровой ложечкой. Никаких картонных стаканов. Теперь я уже точно в отпуске.


Дорога в Хуараз.

В июле в Перу зима. Точнее, сухой сезон. Как я уже говорил, Лима очень близко к экватору. Не особенно, впрочем жарко, скорее прохладно, градусов 17. Я в шортах, как прилетел, а местные все ходят в куртках. Небо над городом какое-то серо-коричневое, солнца не видно. Непонятно то-ли сплошная облачная пелена, то ли смог, то ли и то и другое. Беру такси до автостанции. Таксист немного говорит по английски. Говорит, что рад возможности попрактиковаться в английском, это ему помогает в работе с англоговорящими клиентами. Говорим на разные темы. От него я узнаю такой факт. Оказывается, люди в Перу, Боливии и Эквадоре этнически очень близки. Эти народы образовались путем смешивания пришедших испанцев и местного населения, причем доля последнего достаточно велика. Это впрочем видно и на глаз. Портрет типичного перуанца (боливийца, эквадорца): невысокий рост, черные волосы, смугая кожа, широкие скулы, мясистый нос. Индейская кровь налицо. Что же касается Бразилии и Аргентины, там картина другая. Там пришлые европейцы с местными не смешались и разные этносы так и остались разными. Водитель говорит, что проезжаем дорогой район Лимы, здесь живут очень богатые люди. Я смотрю – дома богатых людей окружены глухили высокими каменными заборами. Приехали на автостанцию. Она тоже за забором, войти внутрь можно только предъявив билет. Вообще дом-крепость – это очень типичная для Перу картина. Водитель помогает мне донести багаж до ворот автостанции. Я расплачиваюсь с ним и прощаюсь.

Название Cruz del Sur автобусной компании в переводе означает «Южный Крест». Автобусы компании – двухэтажные, очень хорошие, естественно с туалетом. У немногих американских компаний автобусы такого качества. У компании очень удобный web-сайт – на нем можно заказать конкретные места на плане автобуса. Зная, что из Лимы до Хуараза ехать 8 часов, я специально заказал первое место на втором этаже автобуса – перед лобовым стеклом. Теперь я могу восемь часов наслаждаться видами незнакомой страны и делать фотографии. Долго выбираемся из Лимы. В семь утра дороги в городе забиты машинами. Движение в городе – просто абсолютный хаос. От плохого бензина на дорогах клубы сизого дыма. Всюду шныряют маленькие грузовые мотороллеры. В городе почти нет зелени, только отдельные чахлые деревца – может потому что сухой сезон? Там и сям кучи неубранного мусора. Потянулись бесконечные ряды складов-магазинов. Прямо какая-то улица Уральская в Краснодаре, только намного грязнее. На окраинах города – холмы, сплошь усеянные лачугами. Третий мир. За городом пейзаж – песчано-каменистые равнины и холмы. Наверное все-таки зелени нет из-за того, что сухой сезон. Ночной перелет сказывается и я забываюсь сном. Когда просыпаюсь, дорога идет уже по берегу Тихого Океана. Все то же самое – песок и камни. Проезжаем несколько деревушек. Вокруг них желтые, красные и черные пятна – разные сорта кукурузы высыпаны на просушку. Через несколько часов дороги пейзаж стал понемногу разнообразиться. Первыми появились кактусы на склонах холмов. Затем в долинах рек появилась зелень. Проезжаем какой-то город, вокруг него плантации сахарного тростника, на дорогах – грузовики с этим тростником. Заворачиваем в нужную долину, окружающие холмы понемногу превращаются в скалистые горы, дорога идет серпантином круто вверх. В дороге дают горячую еду, все время по телевизору крутят фильмы на английском и уважаемых пассажиров развлекают какими-то играми-лотереями. Проезжаем перевал высотой 3800 м. и за ним наконец-то открывается вид на большие горы. Широкая долина, желтые и голубые краски, чем-то похоже на Лаго-Наки. Еще несколько часов дороги и мы приезжаем в Хуараз. От вокзала беру такси до гостиницы, через пять минут уже на месте. Отель Edwards Inn – маленькая гостиница, семейный бизнес. Меня встречает хозяин гостиницы – синьор Эдуардо (его именем назван отель), черноволосый мужик лет пятидесяти. Эдуардо прилично говорит по английски. В прошлом он – горный гид, даже был одно время председателем ассоциации гидов Перу. Теперь судя по всему горы серьезно не ходит, управляет своим отелем. Мне отводят номер на втором этаже. Обстановка спартанская, но минимальные удобства все есть. Распаковав вещи, выхожу а город погулять. Уже стемнело. В Перу темнеет сразу после шести вечера – опять-таки экватор. На центральной улице огни, много народу – видно, что городок туристский. Перед отъездом я пытался учить испанский, но прогресс был слабый – удалось выучить не более десяти фраз. Это затрудняет общение с местным населением – большинство по английски не говорит. С числительными тоже трудновато, поэтому когда с меня спрашивали деньги, я давал заведомо большую сумму, надеясь что продавец честно вернет сдачу. Поужинав в ресторанчике, возвращаюсь в отель. Отель – тоже за глухим забором и запирается на ночь на замок. Когда постояльцы возвращаются поздно ночью, они звонят в звонок и Эдуардо или кто-то еще им открывает. Эта система несколько напрягает, но что поделаешь – если люди окружаются заборами и запираются на засовы, значит в этом есть необходимость. Хуараз расположен на высоте 3000 м. и ночью довольно прохладно. Отопления в отеле нет и я сплю под тремя выданными мне одеялами.


Так сушат кукурузу Кактусы Дорога в Хуараз

Первый день. Грег.

Со второго этажа моего отеля лестница веден на крышу. Крыша – плоская и это как бы не крыша, а фактически будущий пол будущего третьего этажа. Из углов вверх торчит арматура, на которая, надо полагать скрепит стены второго со стенами третьего, когда его построят. Такого рода архитектурно незаконченных крыш в городе довольно много. С крыши открывается вид на весь городок, на окрестные горы и среди них – двуглавый красавец Уаскаран. С утра я решаю осмотреть город уже при солнечном свете. Мой отель расположен в довольно непрезентабельной части города. Вокруг узкие грязные улочки, на которых спят собаки и местами ощутимо пахнет мочой. На центральной улице города впрочем чисто, на каждом шагу ресторанчики и магазины. Цены в ресторанах дешевые и кормят вкусно, но я очень осторожно подхожу к местной еде помня, что болезнь номер один в экспедициях – желудочные расстройства. Валюту можно обменять на каждом шагу. В центре есть несколько магазинчиков горного снаряжения. Я захожу посмотреть, что у них есть – снаряжение в основном старое. Многие местные женщины ходят в национальной одежде – широкополые шляпы, пышные юбки. Маленьких детей иногда носят за спиной в узлах-одеялах. Повсюду в городе микро-базарчики, на которых можно купить свежие фрукты очень дешево. Меньше чем зва доллар можно купить литр свежевыжатого апельсинового сока.

По совету Эдуардо я направился в службу горных гидов, чтобы узнать информацию про горы, на которые собираемся сходить. В приемной небольшая очередь. Я разговорился с одним мужиком по имени Грег. Он американец, живет в Колорадо-Спрингс. Говорит - приехал в Перу в горы, но приехал один и пока не нашел компанию – с кем ходить. Я ему говорю – нет компании, ну давай с нами что-ли. Так окончательно сформировалась наша группа. У Грега в общем-то получился вынужденный отпуск. Он долго работал на Hewlett-Packard, но когда ему стукнуло 49, его отправили на досрочную пенсию. Перед тем, как снова искать работу, он решил развеяться, сходить в горы. У Грега жена – перуанка и он неплохо знает испанский. Это нам сильно потом помогло при общении с местным населением.


Так возят сахарный тростник Коллективо Чистильщик обуви Вид на Уаскаран с крыши отеля Внутренний дворик в Edward's Inn


Поход на озеро Ahuac. Лена. Приготовления. Археологический музей.

Даже в городе чувствуется высота. Поднимаешься по лестнице – одышка. Лена должна была прилетеь вечером и у меня был свободный день. Я решил использовать его для акклиматизации и сходить в поход на озеро Ахуак (4580). Карту я купил в местном магазине - немецкая Alpenvereinskarte, очень хорошая, по ней мы потом ходили весь поход. Дорога на озеро Ahuac идет через местечко Ruinas Wilkahuain. Это развалины древних поселений, до туда можно доехать на collectivo. Collectivo – это в общем-то как маршрутка, с той разницей что багаж в ней грузят на крышу. Приехав в Ruinas Wilkahuain, иду сначала осмотреть развалины. Тут объявился местный пацан более-менее сносно говорящий по английски. Подрабатывает импровизированным экскурсоводом. Закончив осмотр, даю ему мелочь. Узнав что я иду на озеро Ахуак, он просит меня взять его в гиды, но я от его услуг вежливо отказываюсь. Путь на озеро идет через эвкалиптовые аллеи, потом по травянистым склонам. Высота чувствуется и я несколько раз останавливаюсь отдыхать. На озере дует холодный ветерок и я долго не сижу. В Хуараз возвращаюсь опять на collectivo. Вечером приехала Лена. Наша компания в полном сборе и мы выбираем цель номер 1. Первую решили сходить Ишинку для акклиматизации, а если получится, то и Токлараху, так как они в одной долине. На следующий день идем закупать продукты. Местный народ тут покупает продукты на рынке, но на центральной улице есть супермаркет, куда ходят туристы вроде нас. После долгого процесса изучения этикеток на испанском, покупаем все что нужно на первую часть похода. Кое-что из овощей докупаем на рынке. У нас остатся полдня свободных и мы идем погулять по городу и осмотреть местный археологический музей. В этот день в первый раз я увидел идущую по городу демонстрацию, которая была только началом больших событий, но в то время я этого не знал.


Эвкалипты Собирательница дров Эвкалиптовая аллея Хребет Кордильера-Негра Озеро Ахуак
Археологический музей Мумия Дворик в музее Уаскаран на закате

Переход в базовый лагерь Ишинки. Переход в первый лагерь. Ледовые занятия.

На рассвете выезжаем. Эдуардо нам очень сильно помог с логистикой. Он заказал такси и объяснил тактисту, что нам нужно по дороге найти погонщиков мулов. В Перу на многие подходы грузы можно доставить на мулах. Погонщик мулов (arriero) берет 10 долларов в день за работу плюс 5 долларов за мула (burro). На такси доезжаем до селения Pashpa. Перед селением таксист заходит в дом знакомого ему погонщика и договаривается, чтобы доставить нам грузы в базовый лагерь Ишинки. В этих верхних селениях местные говорят даже не на испанском, а на Quechua – потомке языка коренных жителей. Это делает трудную задачу общения с местными жителями практичеки неразрешимой. По селу бегают волосатые свиньи – совсем как в Сванетии. Электричество проведено в село 2 года назад. Вскоре на лошади приезжает наш arriero – пожилой синьор Хулио. С ним один ишак и один мул. На ишака грузим один рюкзак, на мула – два. Сами отправляемся в путь налегке.

На окраинах села привязались дети – просят regalos (подарки). Я их отправляю к Грегу – говорю все regalos у этого синьора. Дорога долгая и мы развлекаем себя разговорами о политике. Грег пытается меня убедить, что американская противоракетная оборона в Европе совсем не направлена против России, приводит цифры и факты. Я ничего не могу возразить против цифр, но остаюсь неубежденным – сказывается привычка не доверять официальной версии властей. Останавливаемся на привал у хижины, где служащие парка берут деньги за вход. Они почему-то просят с нас сумму большую, чем та что мы узнавали раньше. Грег спорит с ними и сумма уменьшается до ожидаемой. Это нормально, объясняет нам он. Каждый здесь делает свой маленький бизнес. По обе стороны долины возвышаются огромные скальные башни. По одной из них нам говорят, уже три дня лезет аргентинская команда. В базовый лагерь приходим уже почти на закате. Синьор Хулио ожидает нас. Мы договариваеися с ним, что он приедет завтра перевезти грузы в первый лагерь, благо туда тоже идет тропа. В базовом лагере Ишинки стоит refujio – горная хижина – гостиница. Мы туда не идем, ночуем в палатках - погода хорошая. На закате чудный вид на Токлараху.


То ли мак, то ли гвоздика Село Пашпа Арриеро Хулио со своими ослами
Тропа в базовый лагель Ишинки
Гигантские карнизы Базовый лагерь Ишинки Токлараху

Утром встаем, готовим завтрак. Приезжает синьор Хулио. У нас осталось от завтрака пол-котла порриджа, из вежливости предлагаем ему. Старик доел все дочиста, видать утром не завтракал. Как-то трудно воспринять сразу, что люди не едят досыта. Дорога в первый лагерь идет по крутой тропе. Одна за одной открываются вершины – Урус, Ранрапалка, и наша Ишинка. Синьор Хулио несмотря на свой пожилой возраст вчистил по тропе так, что догнать его без вариантов. Приходим в первый лагерь. Дальше тропы нет. Расплачиваемся с нашим arriero и отпускаем его. На морене стоит хижина, в ней можно за деньги переночевать, но мы решаем жить в палатках. В хижине несколько людей. Один – американец из Чикаго, вчера сходим на Ишинку соло. Наша Ишинка левее, а прмо долина упирается в склоны Ранрапалки. Из озера под Ранрапалкой вода стекает по водоотводу. Это сделано для того, чтобы не было наводнения, если озеро переполнится. Я настаиваю на том, что мы завтра на вершину не идем, акклиматизируемся в лагере, мои напарники соглашаются. Грег начинает строить теории по поводу того, как быстро мы должны зайти на гору. Смысл в том, что ели мы пойдем намного медленнее, чем среднее время в описании, мы должны повернуть назад. Я с ним спорю и говорю, что мы должны ориентироваться на наше состояние и идти, пока у нас есть достаточно светлого времени, чтобы спуститься. Я в отпуске и не собираюсь ни с кем соревноваться. Ночью интересные ощущения. Впечатление, будто организм периодически забывает как дышать. После этого следует резкое пробуждение и так всю ночь.

На следующий день мы акклиматизируемся в лагере. Погода хорошая, делать нечего и мырешаем организовать ледовые занятия. У меня создалось впечатление, что самосброс на ледобуре – вещь неизвестная в Северной Америке. Здесь для спуска на льду используют только ледовые проушины – Abalakov’s V-threads. Впоследствии я узнал, что раньше самосбросы на ледобурах сдесь применялись, но после нескольких несчастных случаев североамериканские гиды решили от них полностью отказаться. Так самосброс был вычеркнут из ледового арсенала и остались только ледовые проушины, несмотря на то что на них уходит намного больше времени. Я показываю «русскую технику» Грегу. Он соглашается, что ее можно применять.


Токлараху - вид утром Арриеро Хулио тропа в верхний лагерь Ишинки г. Урус г. Ранрапалка г. Токлараху
г. Ишинка г. Ранрапалка и водосток с озера Центральный Урус (слева) и Восточный Урус (справа) Синьор Хулио дает нам листья коки Северная стена Ранрапалки
Западные склоны Ишинки Грег Ледяные кристаллы на земле Центральный Урус и его отражение в озере

Ишинка. Возвращение в базовый лагерь. Рефьюхио. Назад в Хуараз.

Утром затемно выходим на гору. Маршрут простой, по леднику идем в связках одновременно. Впереди нас идут двое мексиканцев. Состояние у всех хорошее, видно решение о дне акклиматизации было правильным. Фотографируемся на вершине и к обеду спускаемся вниз.


Ишинка и Зап. стена Ранрапалки Панорама Восход над Ишинкой Токлараху - южная стена Панорама 2 Подходим к вершине Вид на восток с ледника Ишинки Мексиканцы у вершины Вид с вершины на север
Вид с вершины Ишинки Облако над Токлараху Спуск с Ишинки Серак Спуск по гребню Ледовая ступень Озеро с водостоком

После обеда портится погода, мы сворачиваем лагерь и идем вниз. Начинает сыпать снег. Когда спускаемся в базовый лагерь, решаем воспользоваться рефьюхио. Там тепло и сухо, можно спать на кроватях. Внутри полно всякого народу, в том числе большая группа финнов - человек 30. Утром смотрю - на кухне работают две девушки, по виду не похожи на местных. Спрашиваю, кто они. Говорят – итальянки. Их парни ходят на горы, а они отдыхают внизу и заодно еще подрабатывают поварами. Чего только ни увидишь в горах.

Утром погода нестабильная, Токлараху затянуто облаками. Мы решаем идти вниз и потом решить насчет следующей горы. С мулами здесь проблем нет. В базовый лагерь Ишинки arriero приходят сами, зная что здесь можно заработать. Опять нанимаем arriero, грузим на ослов рюкзаки и налегке отправляемся вниз. Назад идем немного другой дорогой, держа путь в Cochan. В этот раз нам попался не очень ловкий arriero, несмотря на то, что молодой. По дороге мы периодически его догоняем, пока он пытается заставить идти своих ослов в нужном направлении. Погода улучшается, вниз идти легко и мы опять болтаем о политике. Грег рассказывает, что он по убеждениям умеренный республиканец, но в последние выборы будет голосовать за демократов из-за разочарования в администрации Буша. Его претензии к ней таковы. На политику Буша, говорит оказывают большое влияние христиане - евангелисты. Запрет на финансирование исследований стволовых клеток – это говорит просто маразм, который будет тормозить американскую науку.

Приходим в Cochan. В селе есть телефон и Грег просит местного парня заказать нам такси. Пока ждем такси, сидим смотрим как играются местные дети. Дети все ужасно грязные. Мы даем им конфеты. Приезжает такси и мы без приключений добираемся в Хуараз.


Погода испортилась Арриеро № 2 Путь назад Снова солнце Местные дети

Минеральные источники Monterrey. Бастующие учителя. Кордильера-Негро.

Следующий день – день отдыха. Где-то к обеду мы собираемся все вместе и намечаем себе следуючую цель – Чопикальки. Докупаем продуктов и в оставшееся время решаем пойти на минеральные источники Монтеррей. Они сразу за городом. Можно доехать на такси, а можно дойти минут за 40, любуясь пейзажами. Что для нас осталось тайной в Перу, это экономика работы такси. Цены на бензин там очень дорогие. Бензин плохой и оставляет выхлопы сизого чадящего дыма. Дороги также плохие. Таксисты ездят на старых машинах, чаще всего Тойотах. Мы пытались посчитать затраты на бензин и вычесть их из той суммы, что берут таксисты. В результате получалась сумма, близкая к нулю. Когда мы в конце концов спросили у Эдуардо, каким образом таксисты ухитряются зарабатывать, он ответил – да не зарабатывают они ничего, так кое-что чтобы покушать. На минеральных источниках Монтеррей бассейны наполненные буроватой водой. Публика в основном местная. Купаемся, загораем.

В эти дни в городе вовсю разворачивается грандиозное событие – забастовка учителей. За то время пока мы ходили на Ишинку, к Эдуардо приехала его знакомая Кэтрин из США. Она связана с какими-то там благотворительными организациями, которые ведут деятельность в Перу. Кэтрин много нам рассказала про местную политику. Работа учителя – это твердый кусок хлеба в бедной стране. В то же время уровень знаний местных учителей - она нам рассказала – оставляет желать много лучшего. Но хуже всего то, что очень часто учителя не заинтересованы в том, чтобы повышать свой уровень. Об этом она знает не по наслышке. Она учила местных учителей английского английскому в рамках благотворительной помощи. Не знают они – говорит английского, мы их за бесплатно учим, так они учиться не хотят. Проблема в том, что до последнего времени получив каким-то образом работу, перуанский учитель мог так вот кое-как «учительствовать» не особо опасаясь за будущее своей работы. Новый президент решил навести элементарный порядок и ввести аттестацию. Это очень многим не понравилось. Начались протесты, ядро которых составляли учителя, но к ним присоединились другие недовольные.

На следующее утро город полностью перекрыт. В Хуараз нельзя ни въехать ни выехать. На окрестных дорогах баррикады. Такси нанять нет возможности. Машины, которые решаются вывезти куда-то туристов местные жители закидывают камнями. Так как дорога по долине Rio Santa идет через Хуараз, то вся долина перекрыта и попасть в верхние городки тоже никак нельзя. Нам потом рассказали про группу американцев, которые хотели сходить куда-то выше по долине. Чтобы попасть в верхнюю часть долины, они наняли самолет из Лимы в Юнгай.

Выходим в город. По центральной улице нескончаемым потоком идут демонстранты, выкрикивая лозунги. Грег переводит некоторые из них как «долой президента». Президентом в то время был Алан Гарсиа. Он занимал этот пост второй раз, после перерыва. Про него в Перу рассказывают такую шутку. Вопрос: почему Алан Гарсиа решил избираться второй раз? Ответ: потому что у него кончились деньги, которые он наворовал, будучи президентом в первый раз. Демонстранты идут и идут. Столкновений нет, но по бокам улицы наготове полиция в боевом облачении. Как дополнительный аргумент серьезности властей на углу стоит бронетранспортер с пулеметом. Понимаем, что из города нам не выбраться, день пропал. Грег с Леной идут куда-то погулять, а я отправляюсь в велопробег.

Кордильера-Бланка (Белая Кордильера) расположена к востоку от долины Рио Санта. А к западу лежит Кордильера-Негро, то бишь Черная Кордильера. Этот хребет пониже, где то 4000 м. с небольшим. Снега там нет, поэтому она и черная. Горы там пологие и через хребет идет грунтовая дорога. Туда я и решил отправиться. Горный велосипед взял в прокате. По крутым улицам выруливаю за город. С этой стороны постов нет и можно ехать свободно. Дорога крутая и пыльная, проезжаю несколько деревушек. Периодически меня обгоняют самосвалы. Ближе к верху становится очень холодно, я понимаю что сделал ошибку, отправившись в майке. Приходится поворачивать назад. По дороге вниз можно хорошо разогнаться. Тут возникает неожиданное препятствие в виде собак, которые соревнуются с велосипедом в скорости и норовят укусить. Приходится от них уворачиваться.

В отеле узнаю новости. Все обошлось без столкновений, некоторые зачинщики беспорядков арестованы и брошены в тюрьму. На завтра дороги, вроде разблокированы. Договариваемся на утро с таксистом.


Минеральные источники Монтеррей На улицах Хуараза Церковь
Еще церковь Грег Уаскаран - вид из Хуараза Демонстрации

Дорога в Юнгай. Переход в моренный лагерь Чопикальки.

По дороге всюду следы баррикад – камни, бревна. У нашего такси свежая трещина в лобовом стекле – результат вчервшней попытки выехать за город. С дороги открывается фантастический вид на Уаскаран. Пытаемся на ходу фотографировать.

Наш путь идет через Юнгай. Этот город знаменит тем, что он был накрыт огромной каменной лавиной в 1970-м году. Цитирую книгу В.С. Хромовских «Каменный дракон»:


Уаскаранская лавина 1970 г. по степени разрушительности, высоте падения, скорости и, возможно, объему далеко превосходит все известные до сих пор лавины. В момент главного толчка землетрясения 31 мая 1970 г. от северного пика горы Уаскаран на высоте от 5500 до 6400 м оторвался гигантский блок горных пород и льда объемом в несколько миллионов кубических метров. Вся эта масса почти с километровой высоты обрушилась на ледник и, пройдя по нему около о 4 км, набирая скорость, ринулась вниз, разделившись на два языка. Один из них пронесся по долине Квебрада-Армапампа, другой выбрал более прямой путь и, пересекая моренные гряды, устремился к яолине Квебрада-Инкейок. Затем, снова соединившись вместе в один основной язык, лавина по долине рио-Шакша понеслась дальше к долине р. Санта. Таким образом, в течение нескольких минут от начала землетрясения лавина прошла 16 км от пика Уаскаран до р. Санта, заблокировала эту реку и заставила ее течь некоторое время в противоположном направлении. Общая масса двигавшихся раздробленных горных пород, крупных кусков льда и захваченных по пути рыхлых ледниковых и прочих отложений составила не менее 50 млн. м3.

Уаскаранская ледово-каменная лавина 31 мая 1970 г. (по Дж. Плафкеру и др., 1971): А — район зарождения лавины; В — район, где хребет высотой 600–800 м защитил г. Юнгай от лавины 10 января 1962 г.; С — кладбищенский холм в Юнгае — единственное место, где 31 мая 1970 г. удалось спастись 93 человекам; D — точка на расстоянии 16 км от места зарождения лавины


По пути следования лавина не раз меняла направление своего движения, и в местах поворотов из нее, как пушечные ядра, «выстреливались» громадные валуны, летевшие на расстояние до 1600 м. Огромная масса пород была выброшена из главного языка лавины, когда она совершала разворот в долинах Квебрада-Армапампа и Рио-Шакша. В обеих областях гибельный дождь тысяч остроугольных камней и валунов, вес которых достигал нередко нескольких тонн, ранил и убивал людей и скот, разрушал строения и повреждал растительность. Ударами летящих валунов и камней были превращены в руины кирпичные дома, а поля оказались сплошь усеяны кратерами и воронками, как будто бы они подверглись длительному артиллерийскому обстрелу.

Скорость лавины достигала 280–335, а на отдельных участках — даже 450 км/ч. Она была обусловлена не только крутыми склонами в области ее зарождения. Конечно, значительную скорость лавина набрала в верхней части своего следования на отрезке, где углы склонов составляли в среднем 22°, а перепад высот достигал почти 3 км. Однако, как справедливо указывают исследователи, этого было недостаточно, чтобы лавина могла подниматься в воздух и перелетать через гребни гор. Несмотря на то что сопротивление скольжению было значительно уменьшено за счет смеси снега, воды и распыленного льда, существовал, по-видимому, еще один фактор, обеспечивший лавине громадную скорость и необычное поведение. Она скорее всего двигалась на воздушной подушке. Многие факты говорят в пользу этого предположения. Обрушившись с почти отвесного пика Уаскаран, масса пород при падении захватила некоторый объем воздуха, сжала его при ударе о ледник, а дальше скользила на воздушной подушке, перелетая через встречавшиеся на ее пути препятствия. Четкое доказательство этому — нижние склоны скальных гребней и моренных гряд, которые сохранили свою обычную поверхность и нетронутую растительность, в то время как с верхних склонов, обращенных навстречу лавине, она содрала весь растительный покров.

Приблизившись к г. Юнгай, лавина встретила на своем пути отрог хребта высотой 230 м. По наблюдениям местного жителя Матео Касаверде, она взметнулась над отрогом гребнеобразной волной высотой с десятиэтажное здание, перелетела через этот горный массив и обрушилась на город. Достойно внимания свидетельство этого очевидца, приведенное в книге Ю. Б. Виноградова:

«Землетрясение начало затихать. В это время я услышал сильный рев и грохот со стороны Уаскарана. Взглянув туда, я увидел что-то в виде тучи пыли; казалось, будто большая масса камня и льда откалывается от северного пика. Мне сразу же захотелось забраться повыше, и я побежал к вершине кладбищенского холма, который был в 150–200 м от нас. Гребень приближающегося вала кончался чем-то вроде клуба пены, как у громадных океанских волн. По-моему, высота вала была не меньше 80 м. Было видно, как сотни людей в Юнгае бегут в разные стороны, и многие из них — к кладбищенскому холму. Все это время не прекращался страшный рев и грохот. Я добежал до верхней площадки холма в тот момент, когда поток каменных обломков ударился об основание этого холма… Это было самое ужасное, что я когда-либо пережил, и я никогда этого не забуду». Все в Юнгае, за исключением нескольких зданий, была похоронено под слоем наносов толщиной до 30 м. Погибло около 15 тыс. из 17 тыс. жителей. Только верхушки немногих пальм на месте бывшей центральной площадки да часть стен главного собора — вот все, что осталось от этого прежде процветавшего и красивого города. На его месте расстилалась желтая равнина с разбросанными по ней громадными валунами, а над всем этим унылым ландшафтом возвышался уцелевший кладбищенский холм — немой свидетель происшедшей катастрофы


Справа - Уаскаран Ю., слева -Чопикальки Для блокады дорог использовались булыжники, всяческие обломки, деревья, и даже топливный бак. Уаскаран Вид на долину Quebrada Llanganuco г. Хуандой Ю. Уаскаран. Маршрут "Эскудо" Северная стена Уаскарана - именно там произошел обвал в 1970

Наша дорога идет по долине Quebrada Lianganuco. Профиль долины – U–образной формы, видно что ее пропилил ледник. Слева от дороги вздымаются невообразимые гладкие скальные стены – прямо «big walls». Никогда раньше в горах таких не видел. Справа – вид на Северный Уаскаран. Проезжаем озеро Lianganuco. Дальше дорога идет крутым серпантином. Чтобы попасть в нашу боковую долину, слезаем на одной из петель серпантина. Расплачиваемся с таксистом и отпускаем его. На этот подход мулы не ходят и весь груз приходится тащить на себе. Тропа идет по лесу, потом по морене. Параллельно с нами идут на подход другие группы. Большая группа французов идет с гидами и портерами. Я иду медленно и большинство людей меня обгоняет.

Моренный лагерь Чопикальки расположен орграфически слева от ледника. Отдыхаю, любуюсь видами. Дорога, по которой мы ехали, идет дальше частыми стежками серпантина на перевал высотой 4767 м. Прямо передо мной – пирамида Чакрараху. На эту гору все маршруты имеют категорию ED, то бишь не менее 5б. За водой в лагере приходится идти к потоку с ледника.


Долина Quebrada Llanganuco Гранитные стены, за ними Сев. Уаскаран Сев. Уаскаран, ЮВ стена Big Walls оз. Laguna Llanganuco г. Чакрараху, ЮЗ стена Тропа по морене
Моренные поля лед. Чопикальки Моренный лагерь и Грег возле своей палатки

Переход в верхний лагерь. Чопикальки. Бергшрунд. Спуск.

Утром выходим в верхний лагерь. Часть снаряжения прячем под камнями. Путь идет по разорванному леднику. Идем по следам других групп, некоторые трещины отмечены флажками. Организм уже немного акклиматизировался и мне идти проще, чем в первый раз. До верхнего лагеря не дошли метров 100 по вертикали, Грег сказал что хватит мол на сегодня. Ну разницы большой нет, становимся на выположении между трещин. Вечером сидим в палатке, любуемся видами.


Ледопад выше моренного лагеря Чопикальки Путь в верхний лагерь через ледопад Вид на ЮЗ стену Чакрараху Вершина Чопикальки в облаках Чопикальки Путь в верхний лагерь через трещины
Делаем верхний лагерь Верхний лагерь Грег в верхнем лагере Вид из верхнего лагеря На закате

Вышли затемно, но судя по всему позже других групп. Свет налобного фонарика, вдох-выдох. Рассветает. Открывается вид на Северный Уаскаран. Идем в основном одновременно, но на крутых местах страхуемся на пикетах. Лезть пока нигде не надо. На подходе к плечу навстречу стали проходить группы, которые уже сходили гору. Лена сердится, что многие не уступают тропу нам, как того требует горная этика.

Вылезаем на плечо. Последнее препятствие – вершинный «гриб». На него можно вылезти чуть правее, но всей ширине идет бергшрунд. Грег говорит, что он уже удовлетворен восхождением и на вершину идти не хочет. Мы же с Леной настроены решительно. Я вооружаюсь двумя ледовыми инструментами, идем к бергшрунду. В том месте, где можно организовать безопасную страховку, стенка бергшрунда сильно крутая и нависающая. Легче пролезть справа, косым траверсом. Я говорю Лене, что попытаюсь пролезть там, а потом сделаю ей вертикальные перила, чтобы она вылезла через нависающую стенку на двух жумарах. Делаем страховку на пикетке, Лена страхует, я начинаю лезть. Пролезть нужно немного, метров 5-6. Когда до кромки гриба остается метра полтора, лед вдруг заканчивается и переходит в этакий вертикальный снег. Мои ноги стоят на передних зубьях на ледовой стенке, но я не могу ни за что уцепиться инструментами – их клювы просто прорезают снег. Интересная форма рельефа, думаю, что же мне теперь делать? Пытаясь сохранить баланс, начинаю копать прямо перед собой нишу в снегу. Периодически проносятся мысли в голове – не обвалится ли все это подо мной на белеющий внизу ледник, надежна ли страховка на пикете? Выкопав достаточной глубины нишу, я вонзаю вперед себя оба инструмента штычками в снег и аккуратно пытаюсь перенести вес тела в нишу. Сначала грудь, потом нога – я сгруппировываюсь в нише и потом аккуратно встаю на ноги. Теперь я могу дотянуться до края гриба, где снег поплотнее. Все, вылез. Отдышавшись, поднимаюсь наверх. Над нависающей частью бергшрунда сооружен снежный боллард – это такой пень из плотного снега, за который можно завести веревку и организовать страховку. Боллард очевидно использовали для спуска группы, поднявшиеся раньше нас. Я кричу Лене, что сделаю ей сейчас перила, но она отвечает мне что не хочет лезть по вертикальным перилам. Возможно она меня не поняла и думала, что я ей просто сделаю страховку и она повторит мой путь. Так или иначе, но на вершину я иду один. На вершине стою не дольше минуты, со всех сторон наползают облака, я делаю на болларде дюльфер и спускаюсь обратно на плечо.

Все, идем вниз. На крутых участках, там где нужно вешать дюльфер, в снегу оставлены стационарные пикеты. Это облегчает задачу. Спускаемся в лагерь к вечеру.


Идем на гору Уаскаран - вид со склонов Чопикальки Солнце появилось на стенах Уаскарана Хуандой. Вид со склонов Чопикальки Уаскаран. Ю. стена
Путь по гребню Горы на севере Грег на плече Чопикальки Преодоление бергшрунда Преодоление бергшрунда Дюльфер на болларде Саша и Лена на плече Чопикальки

Немцы. Мерседес с военными. Дорога назад. Как водят в Перу.

Утром не торопясь собираемся и идем дальше вниз. На моренном лагере делаем привал. Вся толпа схлынула вниз, мы последние. Снизу подходят двое немцев, тоже делают привал, разжигают примус. Через некоторое время слышу вопль - «Штассе!». Оказывается, один немец опрокинул на голую ногу котелок с кипятком. Даю ему полиспорин, ожог вроде не сильный.

К вечеру спускаемся к дороге. В этот раз машину заказать негде, сидим ждем, надеясь что кто-то подвезет. Нам составляет компанию местный гид по имени Карлос. Он в отличие от нас ведет группу вверх и сейчас сидит ждет портера. Карлос вполне хорошо говорит по английски и мы коротаем время за разговорами. Карлос зарабатывает на жизнь работой гида. Клиентуры по его словам у него хватает. Клиенты, говорит в основном из Латинской Америки. В конце концов запыхавшийся портер подходит и Карлос с ним уходит наверх. Через некоторое время на дороге показался грузовик, да не просто грузовик, а Mercedes. Мы машем руками, он останавливается, берет нас. Залазим в кузов, смотрим – там полно вооруженных до зубов перуанских солдат. Поехали вниз. Я спрашиваю у солдат, чей марки у них автоматы, говорят бразильские. По дороге подбираем еще несколько альпинистов. В кузове становится тесно, сесть негде. Хитрый Грег устроился в кабине, а мне чтобы не упасть, приходится держаться руками за верхнюю балку.


г. Хуандой Спуск из верхнего лагеря. Вверху вершина Чопикальки Слева - Пирамида, справа - ЮЗ. стена Чакрараху Висячий ледник на Чопикальки Вид на Хуандой - Писко - Чакрараху
ЮЗ. стена Чакрараху Отдых в моренном лагере Моренные поля Лавина с восточной стороны лед. Гарганта Опять Чакрараху Мерседес с военными Солдаты фотографируют виды

В Юнгай приезжаем затемно. Нужно ловить такси. Подвернулось collectivo. Водитель дождался, пока соберет полную машину и помчался по горной дороге. И вот тут мне впервые стало страшно за свою жизнь. Нет, я сам вожу машину и еду по хайвэю 120, как все люди. Но – так ездить? Свет фар выхватывает перед нами зад впереди идущего грузовика, резкий рывок влево, мы на встречной, спереди в лоб летит другая машина, рывок вправо, мы вписываемся между встречной машиной и грузовиком. Я не выдерживаю и закрываю глаза. Как глупо думаю, слезть целым и невредимым с горы и погибнуть в автокатастрофе. Нужно, думаю сейчас же встать и сказать этому идиоту за рулем чтобы он меня высадил, уж как нибудь доберусь до Хуараза. Пока я собираюсь это сделать, collectivo въезжает в какое-то село и водитель берет еще пассажиров. Заходит женщина с маленькой девочкой. Я понимаю, что это глупо, но мне стыдно показать перед ними свой страх и я обреченно покоряюсь судьбе до конца поездки.


Каза де Зарела. Кафе Андино. Чиримойа. Ресторан. Группа разъединяется.

На следущий день отдыхаем, гуляем по городу. В Хуаразе все-таки довольно все удобно устроено для туристов. На каждом шагу интернет-кафе, интернет не бог весть каой высокоскоростной, но E-Mail отправить можно. Нет проблемы найти прачечную. Опять-таки на каждом шагу пункты обмена валют. Есть банки, так что не нужно постоянно таскать наличные, можно снять деньги по карточке.

Приходим к Грегу в гости в его гостиницу. Он стоит в Casa de Zarela. Это место намного получше чем мой Edward’s Inn, не в обиду для Эдуардо. Внутри комфортная обстановка, плакаты, книги и фильмы про горы. Если поеду еще раз, наверное остановлюсь там тоже. Даже не из-за комфорта, а потому что эта гостиница более популярна у западных альпинистов – проще пообщаться с народом. Еще Грег показывает нам одно место – Cafe Andino, место где часто собираются альпинисты. Там еть подшивки горных журналов за многие годы - можно читать, отдыхая в кафе. Потом идем на базар, Грег хочет найти и дать нам попробовать местный фрукт – чиримойа. Судя по тому, что на базаре мы его нашли в одном только месте, фрукт довольно редкий. Кожура у чиримойи зеленая, внутри – белая сочная мякоть. Вкусно. Вечером идем в ресторан, пьем коктейль из водки Pisco.


Хуараз. Вид с крыши Лена Саша и Грег Каза де Зарела Бар в Каза де Зарела

Со всеми непредвиденными задержками подходят к концу сроки отведенного мне отпуска. Нужно быстро решать, что делать в оставшиеся дни. Грег говорит, что он уже находился и полетит в Лиму к жене. Мне остается на все про все четыре дня, один из них уйдет на подготовку к выходу. На предполагаемое последнее восхождение остается ери дня с подходом и отходом. Это сильно ограничиват круг выбора маршрутов. Артесонраху и Альпамайо остаются на будущие времена, а за три дня можно сходить какую-нибудь несложную и не очень далекую гору. Лена улетает позже, у нее есть еще время в районе недели. Я пытаюсь обсудить с ней планы насчет небольшой горы, но вижу с ее стороны большого интереса. Она уходит еще раз на источники Монтеррей, а я обсуждаю ситуацию с Грегом. Мы решаем, что хорошо, если у Лены будет шанс сходить большую гору в конце – ведь ее время это позволяет. Так как ни он ни я идти с ней не могут, то самый надежный вариант ей будет идти с гидом. Когда она возвращается с источников, мы ей предлагаем сходить Уаскаран с группой, которую ведет гид. Ей этот вариант очень нравится, мы идем в турагенство, договариваемся насчет гида, берем в рент кое-какое снаряжение. Так, Лена пристроена, остается мне решить для себя. Времени, чтобы искать напарников не остается, с гидом идти на что попало тоже не очень хочется. Решаю идти соло на Вальюнараху (5686). Это гора недалеко от Хуараза, и на на нее по моим расчетам реально сходить за 3 дня: день подхода, день горы и день отхода. Желаем друг другу всего лучшего и прощаемся.


Дорога по долине Льяка. Ложная информация. Подход в неправильный лагерь.

Информацию про гору я прочел в книге Брэда Джонсона и еще мне кое-что рассказал Эдуардо. На утро заказываю такси. Дорога идет по долине Льяка. Дорога – раздолбаная грунтовка, почти как в альплагерь Безенги. Водитель – молодой парень хвалится музыкой, которую он поставил в свою старую Тойоту. При въезде в долину пост, это другой национальный парк и за въезд нужно платить отдельно. Дорога идет до «Refugio AGMP». Это рефьюхио не такое комфортное, как в базовом лагере Ишинки – просто полуразваленная хижина. Рефьюхио стоит у озера Льяка. Озеро огорожено дамбой и с него опять-таки идет водосток. Я договариваюсь с таксистом, что он приедет за мной послезавтра.

Мою гору из долины не видно. Иду по тропе по долине прямо вверх, как в описании. В пяти минутах встречаю двух аргентинцев. Они мне говорят – ты идешь по неправильной тропе, правильная тропа идет влево по склону. Я думаю, ну если люди говорят значит знают, скорее в описании неправильно. Это была моя ошибка. Никогда не нужно забывать, что на одну и ту же гору может быть несколько маршрутов. Я поворачиваю и иду туда, куда мне подсказали. Тропа долго карабкается вверх по травянистым склонам. Я помню по описанию, что подход под маршрут как бы обходит гору по долине и заходит с севера. Моя же тропа как-то заходит то-ли с юга, то ли с востока. Я надеюсь, что выше смогу траверсировать дальше на север и выйду на нужный подход. Вдали показались каменистые склоны, тропа пошла по крупной осыпи и плитам и в конце концов потерялась. На выположении открылся ледник. Я решаю оставить рюкзак у края ледника и сходить на разведку. Траверсирую по плитам на север и выхожу на край гребня, обрывающегося стеной. На север дороги нет. Решаю разведать путь по леднику, благо он открытый. К востоку ледник понижается и уходит в зону трещин. Так, ясно. Из-за этих аргентинцев и моей доверчивости я очутился на неправильном маршруте. Некоторое время гуляю по леднику, думаю что делать. Решаю завтра попытаться взойти на гору по гребню с юга. Ставлю палатку, готовлю обед. Делать нечего. Ледник у края обрывается гладкой стеной метров 15. Были бы инструменты, можно было-бы полазить.


Попытка соло восхождения на Вальюнараху. Трещины. Гребень.

Утром иду на восхождение. Иду по леднику на север. В верхней части ледник становится закрытым. Иду осторожно, пытаюсь угадать по форме рельефа наличие трещин. Выхожу на гребень. Сначала иду по плитам, потом гребень становится снежным. Снег постепенно углубляется. Бью тропу, проваливаясь по колено. Перехожу через небольшой бергшрунд. После него гребень становится более крутым. Проваливаюсь уже по самую развилку. Далее гребень вроде как выполаживается. По форме снега вижу, что через склон может идти трещина. Тыкаю ледорубом – так и есть, внизу чернеет пустота. Не очень широкая, но как раз достаточно для меня. Перелезаю через трещину, иду дальше. Выползаю на какое-то плечо. По альтиметру до вершины остется 150 м. по вертикали. Весь гребень в облаках и что дальше – не видно. Надеюсь, что это выположение выведет меня на вершину. Оставляю рюкзак. Далее гребень сужается. Иду левее, чтобы не обвалить карниз справа. Гребень становится еще уже. Перехожу на 3 такта. В разрывах облаков вижу, что дальше идет скальная стенка. Какой она сложности, трудно оценить, что за ней – не видно. Веревка оставлена в рюкзаке. После некоторой внутренней борьбы сдаюсь и поворачиваю назад. Назад иду осторожно, помня про трещину. К 11-ти утра уже спускаюсь в свой лагерь. Ничего не поделаешь, теперь только вниз.


Спуск вниз. Последний день. Домой.

На травянистых склонах встречаю группу перуанских солдат. В полном облачении они лезут вверх. По многим видно – устали страшно. Я всем говорю - «ola» (привет) и каждый мне в ответ через силу улыбаются и отвечает – «ola».

В рефьюхио встречаю «соотечественниц». Две девицы из Квебека и с ними местный гид. Еще там стоит грузовик, который привез солдат и какая-то группа людей. Один из них в широкополой шляпе, как оказалось полицейский и у него был с собой сотовый. Я прошу его позвонить моему таксисту, чтобы тот забрал меня отсюда сегодня, а не завтра, как мы первоначально договаривались. Сотовый в рефьюхио не берет, но он говорит, что скоро поедет домой и позвонит в дороге, как только будет связь. Пока жду такси, иду осмотреть дамбу. Гид проводит занятия с девицами из Квебека. Сюрприз – встречаю давешних аргентинцев. Говорю им «ай-яй-яй». Часа через два приехал мой таксист. Он встречает меня как родного брата, обнимает. Я отмечаю про себя, насколько все-таки в Перу люди более открытые. По дороге почему-то останавливает недавний полицейский. Он что-то говорит с таксистом, а потом очень вежливо просит меня отдать мой пропуск в долину ему назад. Я отдаю, зачем он мне теперь нужен? Опять какой-то маленький бизнес.

Остается один день. Делать нечего. Иду в Cafe Andino, читаю журналы, расслабляюсь. Следующий день – домой. Прощаюсь с Эдуардо. Опять автобус компании Круз дель Сур. Попутчицей оказалась американка из каких-то средних штатов. Ходила в треккинг, очень ей понравилось. На автостанции в Лиме меня встречает Грег. Он уже заказал мне такси до аэропорта. Рассказываю ему про свое неудачное восхождение, прощаемся. В аэропорту опять та же история с дополнительной страховкой багажа, но в конце концов все улаживается. В полете листаю книги про Анды – конец одного похода, мысли о следующем.

PS. Группа, с которой пошла Лена дошла до седла Уаскарана, но не пошла на вершину. По ее словам, гид не очень-то хотел их вести на вершину. Уаскаркан для нас также остается на будущее.